Регулировка заднего моста газ 31105

Регулировка заднего моста газ 31105

Если редуктор при нормальной эксплуатации еще не набегал 80-100 тык и поперло масло, шум при торможении двигателем появился или
незлобные подвывания на разгоне — его лучше попытаться отремонтировать — стоимость остальных деталей (ну кроме ГП) все таки копейки.

Инструмент:
— тиски достаточные зажать фланец (куда кардан крепится)
— безмен бытовой
— штангенциркуль если собираемся менять подшипники
— очень удачен для кручения рег. гаек — обычный ключ для двигателя(не силовой который а тонкий) — или отвертку с монтировкой
«скомбинировать».
— ключ 24 — такой чтобы можно было до 0.7 — 1 метра удлинить
— ну мелочь всякая — ключи 10,14,17 вороток от струмента если кольца выбивать понадобится.

Запчасти:
— сальник (15-20 р)
— распорная втулка (50 р)
— подшипники (4 штуки) — это уже опционально (около 200 р за все)
— новая гайка на 24 — тоже необзатно
— т.н. «маслоотражатель» — по желанию

Пугает конечно операция разборки (главное последующей сборки) — по книжке Твега и ЗР надо замерить боковой зазор шестерен и после сборки
восстановить. Причем замерять велят индикатором — первый облом на нашем пути.
Если немного пораскинуть — а чем это регулировочная гайка коробки дифференциала не годится для измерения этого самого пресловутого?

Сняли редуктор.
Открутили стопорные пластинки регулировочных гаек ведомой шестерни.
На гайке со стороны шестерни — поставили риску (лучше ножовкой) — ну например вверху — в направлении болтика стопорной пластины.
Потом отпускаем противоположную гайку побольше(ну на оборот например) и закручиваем эту,помеченную, до упора и ставим еще риску.
Таким образом мы получили два положения рег. гайки для «0» бокового зазора(только что поставили) и для рабочего.
Теперь можно смело разбирать остальное — ну постели подшипников пометить (вообще то на них цифры выбиты — можно просто запомнить) а
внешние кольца просто разложить в разные места вместе с постелями. (Гайки то уже помечены фактически).
Значит 4 болта крепежа постелей подшипников коробки дифференциала открутили (головка на 17 у некоторых почему то на 14) — постели
снимаются и вся коробка дифференциала с прикрученной к ней ведомой шестерней и подшипниками откладывается.

Теперь надо фланец зажать в тиски и открутить гайку на 24. Потом под ней шайба толстая снимается, вытаскивается фланец со
шлицов(достаточно легко) — и с другой стороны вынимается ведущая шестерня с задним подшипником и распорной втулкой.
Осталось выбить сальник и разборка закончена — его удобно выбивать вместе с наружным кольцом переднего подшипника — ну короче на месте
видно будет. Ну наружное кольцо заднего подшипника точно также выбить — корпус «голый» остался.

Дефектуй не дефектуй детали — ясно что ремонтируем не от хорошей жизни — но все таки — пробуем стащить рукой задний подшипник с ведущей
шестерни — идет? тааак — доездились похоже с незатянутой гайкой.
Ну делать нечего — хорошо бы заменить подшипник — хоть и не как на новую с хорошим натягом встанет но чуть поплотнее все таки — в крайнем
случае и так сойдет.
Тоже самое касается и подшипника коробки дифференциала со стороны шестерни который.

***Если меняем задний подшипник ведущей просто обзатно измерить надо и сравнить с тем который стоял. Вложить подшипники в кольца, чуть
прокрутить с нажимом и замерить штангелем высоту от внешнего кольца(толстой части) до выступающего (как фланец) края внутреннего.
Если новый «выше» не больше чем на 0.1 — фиг с ним — годится — он же новый — немного «укатается» и станет таким же.
Если «ниже» или намного выше — приплыли — может даже лучше отказаться от замены его чем менять толщину регулировочной прокладки.

Ну ладно собираем.
Забиваем кольца подшипников в корпус.
Вкладываем передний подшипник,маслоотражательную шайбу и забиваем сальник (хорошо бы на краску но и так сойдет) — мажем рабочие
кромки Литолом.
На ведущую (с надетым подшипником и регулировочным кольцом конечно) надеваем распорную втулку и вставляем изнутри. На вылезший со
стороны сальника конец надеваем фланец,толстую шайбу и накручиваем гайку.
Тааак скоро нужна будет сила — новая распорная втулка почти на 2 мм длиннее — осаживать ее тяжко — но это надо нам а не дяде.
Зажимаем фланец в тиски как следует. Если то на чем тиски плохо закреплено (стол например а не стационарный верстак) — хорошо бы еще трубу
или палку около метра длиной. Значит зажали фланец, закрутили ключом на 24 пока идет, на ключ удлинитель а «трубу-противовес» между
губками тисков чтобы упереться в направлении противоположном закручиванию гайки.
Конструкция типа ножниц что то получается — и двумя руками крутим — «раздвигая». По ходу дела пробуем корпус на предмет люфта
относительно зажатого фланца — сначала хорошо ощутим (те самые 2 мм) — потом меньше,меньше — пропал. Все теперь крутить надо по чуть-чуть
и аккуратно — придется вынуть из тисков и измерить момент сопротивления вращению. Эта процедура описана у Твега — потянуть безменом за
дырку во фланце, стараться держать безмен по касательной и «засечь» показания при «устоявшемся» вращении (а не при страгивании).
Полученное показание безмена умножить на 3.5 — будет те самые кгс*см. Для новых подшипников 16-20 (тут удобнее крутить за ключ на 24 —
отмерить 10 см от оси,намотать изолентой это место — безмен должен показать в пределе 1.6 — 2 кг).
Для старых — 4-6 — это проще за дырку фланца.
Ну и вот так и придется — зажать в тиски, сгородить «ножницы» — чуть подтянуть — достать — измерить — пока не попадем «в норму».

Закончили? — а победа то близка! он же почти собран считай.
Устанавливаем коробку дифференциала — внешние кольца подшипников — прикручиваем постели. Сильно пока не тянем — но чтобы гроверы уже
сжались надо. Вкручиваем регулировочные гайки — которая без рисок — немного, с рисками до упора — пока ведомая шестерня не перестанет
«телепаться» — то бишь тот самый «0» боковой зазор.
Смотрим где «поздняя» риска очутилась. На прежнем месте или чуть(до зуба) «раньше» — нормальный вариант особо если менялись подшипники
коробки дифференциала. Другие положения — КАРАУЛ. — что то не так — не исключено что ведущая не встала на место — может подшипник
«высокий» все таки влепили, может его наружное кольцо не село до упора — надо разбираться — такой редуктор нам на фиг не надо.
Ну если все собрано аккуратно — то и проблем здесь не будет — выкручиваем гайку с рисками в положение «рабочего» зазора (на угол равный
разнице между рисками — т.е. если «0» чуть раньше попал то и рабочий на столько же сместить). Противоположную гайку тянем до упора — потом
отпускаем до «свободы» — кольца установились. Теперь протягиваем как следует болты крепления постелей — а регулировочные гайки руками до
упора сначала (в кольца подшипников) и после этого момента каждую на один зуб чтобы создать преднатяг.
Если не попадают при этом так чтобы поставить стопора — в принципе можно дотягивать дальше — но вот ту что с рисками лучше бы в ближайшее
положение — а противоположной ей «компенсировать» потерю натяга. Ну в общем туманно — но смысл понятен — и натяг соблюсти и сильно
боковой зазор не нарушить.

Все стопора на места — сборка закончена. Можно еще для полной гарантии — помазать зубья ведомой какой нить краской — прокрутить за фланец
туда-сюда (придерживая при этом ведомую) — глянуть какое пятно контакта получится. В любой книжке нарисовано — 2/3 зуба (но это пардон на
их стенде — ручками послабей давим все таки) — центр пятна чуть ближе к узкому концу зуба.

Ну вот — все что смогли со старым сделали — масло должно перестать подтекать, при торможении двигателем шумы пропасть, гул при разгоне
(если он был из за потери преднатяга подш. коробки) тоже.
А тихо совсем станет или нет зависит от состояния зубьев шестерен — если их довели до ручки — увы — только с музыкой ездить. правда возможно
что и довольно долго.

Продолжение следует. даже и не знаю — так длинно что то получается.