Где находится датчик электроусилителя руля на калине
Ремонт ЭУР (датчик ротора)
Дело было в сентябре 2018, но написать получилось только сейчас.
В общем ситуация обычная, вхожу в поворот и вдруг вырубается ЭУР. На панели загорелась индикация неисправности ЭУР и остался я без него. Поездив пару дней без него понял что так дело не пойдёт, покурив гугл решил что скорее всего причина в датчике положения ротора. Решил разобрать глянуть что там ну и пропаять как уже многие делали.
Сначала методом скрепки всё же глянул ошибки дабы убедиться что это точно датчик ротора
Удивительно но получилось только при помощи скрепки, ни иголки ни щупы тестера не смогли, а скрепка смогла, недаром метод назван в её честь )
Разбирается всё элементарно. скидываем кожух, выдёргиваем все разъёмы с замка, подрулевых и ЭУРа куда можно дотянуться.
Откручиваем 4 гайки и руль со всей байдой падает на сиденье.
Потом оказалось что две дальние гайки можно было не откручивать, но опыт он сын ошибок )) в общем
Какой у меня стоит фиг знает, написано вот так:
Слышал что какие то очень надёжные, а какие то имеют типичные болячки.
Выглядит он вот так:
В такие моменты понимаешь почему отечественный автопром так отстал от мирового. Эти люди просто не хотят делать хорошие машины, надёжные машины, красивые машины. Им вообще насрать на всё, день прошёл и ладно. Дали что то сконструировать быстренько придумали тяп-ляп и отвалите. просто удивительно что до сих пор лады не делают из говна и палок.
Датчик положения ротора расположен на правом торце всей этой байды, у меня он под белой пластиковой крышкой, но говорят что крышка может быть и не белая и даже не пластмассовая.
Поглядите на это:
Просто позорище. Ну как можно так делать ? я щас даже не про трещины хотя в ЭУР точно никто ни разу еще не лазил. Да даже китайцы делают намного качественнее и аккуратнее. Для чего вообще эта крышка так и остаётся загадкой ибо герметичности никакой, пальцы туда никто не засунет никак, бессмысленно.
Да в общем то и весь остальное конструктив сделан коряво, все эти крышечки это такое убожество. Здравствуй Раша в общем, может когда нибудь ты и научишься делать гражданскую технику качественно, но в 2007 году (наверно 2004 всё же) этого точно не было.
Под крышечкой плата
После всего увиденного снаружи хочется сказать инженерам проектировавшим это:
«Господа, спасибо что плата из стеклотекстолита, а не из гетинакса 1960х годов завалявшегося на складах и который решили пустить в дело»
Говорят перед снятием надо поставить метку, ну ладно, это не сложно, нацарапал.
Откручиваем шурупы запоминая под какими какие шайбы стоят, это говорят вроде бы важно, но я не проверял )
Из трёх шурупов у меня нормально открутилось только два, на третьем сразу слизались грани при том что я использовал хорошую отвёртку. Пришлось пассатижами за головку откручивать. Металл шурупов отстойный, в Леруа шурупы на вес продают и то из лучшего металла.
Снимаем и несём домой пропаивать.
На первый взгляд вроде всё аккуратно и явных косяков нет, пайка более менее (могла быть и хуже), но это толкьо визуально так выглядит. Когда начинаешь пропаивать понимаешь что сделано «на отъебись», местами припой вообще почти не припаян к меди на плате и держится большей частью на выводе оптопар.
Сообщений о неисправности самих оптопар на форумах почти нет
А те кто говорят что заработало после перепайки новых оптопар… ну так паяли же… надо было пропаять и заново проверить, может дело всё же было в пайке ?
В общем хорошенько пропаял все до единого места, пайка была отвратительная. Выглядела снаружи вроде аккуратной, но внутри была ужасная.
Новые шурупы можно подлиннее взять, внутри места много, задевать не будут
Для тех кто хочет составить схему вот фотка где видны дорожки насквозь:
Видны пятаки помеченные «+» и «-» и еще три точками «.», «.», «…» Наверное это плюс и минус питание светодиодов, а точки это сигнал с фаз.
Прикручиваем платку на место использую хорошие шурупы из Леруа Мерлен а не эту сыромятину что там была. Сопоставляем метку. Ставим под шурупы шайбы как было. Один шуруп как видно должен иметь контакт с дорожкой. А шуруп с креплением проводов наоборот заизолирован.
Ставим на место белую крышку
Втыкаем разъёмы, и можно прикручивать обратно. Но тут мне подумалось что многие говорят что после смазывания руль перестаёт закусывать, а щас самое удобное время для смазки. Прикручиваем две дальние гайки крепления всей этой фигни. Втыкаем всё разъёмы, включаем зажигание. Завожу, лампочка потухла, ЭУР заработал, чудесно.
Теперь смазать. Выкручиваем этот болт по центру редуктора:
И всаживаем туда смазку.
Я использовал смазку «Вымпел», не знаю хорошая она или плохая но использую её уже давно, да и всяко лучше литола наверно будет. Для смазки отлично подходит 5 кубовый шприц. Вытаскиваем поршень, выдавливаем в шприц смазку за дополнения шприца, вставляем поршень, прижимаем шприц к отверстию и выдавливаем смазку внутрь. Очень удобно и чисто. Повторяем эту процедуру в крайних положениях руля (выворачиваем колёса). Мне хватило три шприца, два в крайние положения и один в центральное, после чего смазка начала выдавливаться из места стыка двух алюминиевых деталей корпуса редуктора.
Перед сборкой всего этого хозяйства обратно мне было любопытно заглянуть под эти убогие крышечки
Мдя… электрокартон в качестве прокладки… а это точно 2004 год ? а то ощущение что это 1964… хотя, в те времена паяли покачественнее…
Хорошо бы наверно и эта плату пропаять, но два подстроечника зафиксированные чем то похожим на лак для ногтей говорят что сюда лучше лишний раз не лазить. Закрыл крышку обратно.
Под другой крышечкой оказались провода на сам мотор
Видимо это безщёточный моторчик, хоть за это спасибо. Хотя поговаривают что и полевики в драйвере вылетают, а их менять… там такая хитрая конструкция с забиванием пластины которая их прижимает к радиатору.
Собрал всё до конца, всё прекрасно заработало. ЭУР эурит )) редуктор не закусывает вообще, раньше закусывал редко в основном когда шпилишь по шоссе или мкаду. А щас вообще перестал закусывать, сейчас вот уже конец декабря, всё выше написанное делал в сентябре, всё прекрасно рулится и работает.
